【時尚觀察室】永不屈服的理想主義者！Raf Simons關閉個人品牌一舉示範的「逆流處世」精神
Raf Simons一直是時尚產業中抵禦潮流，堅持初心的代表之一！
自1995年創立個人品牌以來，Raf Simons始終以獨特的美學觀點在時尚產業中佔有一席之地，他自青少年文化、搖滾樂汲取靈感，勾勒的窄身線條、展現的感性視角也在在為他鞏固了一群近乎信徒的死忠粉絲。經過Jil Sander、Dior、Calvin Klein，再到如今的Prada，輾轉任職於眾多精品大牌的Raf Simons在個人品牌創立27年之際，毅然決然結束這個承載了他年少夢想的場域，宣布先前於倫敦時裝周登場的2023春夏系列便是品牌的最後一場秀，究竟在突如其來的決定背後，有著什麼樣的心境？讓美國版《Harper's BAZAAR》的時尚新聞總監Rachel Tashjian為你解析！
如果你未滿40歲，那麼很有可能你的第一件Raf Simons單品同時也是你的第一件人生寶物（反之亦然）。我還記得我的：當時是2016年，我正在逛蘇活區一家非常預科生風格，現在已經休業的二手衣店，我在那找到兩件（兩件！！）Raf Simons 2014春夏系列的寬版上衣。當時Raf採用了非常普普風的波紋感印花，樂觀地像是從1950年代的雜誌廣告中剪下，再加到聚酯纖維上衣與T恤上。
它們被以50元美金的價格打折出售，很明顯地，那家店裡沒人知道他們手握什麼樣的寶物。我曾看到這些單品在Grailed（以男裝為主的二手轉售網站）上賣到400美金。找到這些單品時的雞皮疙瘩令人難忘，而這種因為擁有男裝史某個片段帶來的興奮感更是可能只有少數人可以理解。
我曾用300美元的價格買下一件Alaia的針織衫，或是用150美元購入一件絕版的Hood By Air夾克，只要他們對我來說是極為特別的單品。這種令人精神一振、強烈、原始而極具吸引力的魔法也適用於Raf Simons這個品牌上。
Simons決定結束他27年前創立的品牌，這篇聲明讓時尚產業一片震驚。沒有大張旗鼓的活動或謝幕作品，十月（因女王逝世脫離倫敦時裝周的原定發表時程）在倫敦登場的2023春夏系列便是最後一場秀。「對於我們所達成的這一切，我無法用言語去分享我的驕傲，」Simons的Instagram如此寫道。
Raf Simons 2023春夏系列。
Raf Simons 2023春夏系列。
當我打給David Casavant（一位Simons專家，同時也是最狂熱的男裝收藏家之一）時，他在驚訝的同時也承認：「對於這些時尚圈的事件，我已經不會感到驚訝或放太多感情在其中了，因為一切不斷地在變動。」總的來說，「他基本上仍是一位藝術家，誰知道接下來會發生什麼，但至少是以好的狀態結束。」
他說的沒錯，Simons會繼續擔任Prada的共同創意總監，而他在那的影響力只有隨著季度轉變越來越強。但Simons的個人品牌在時尚的許多領域都是代表性的先鋒，尤其是在產業風向都在逐漸轉變的男裝領域。（Simons個人便打開了從男裝專業跳槽女裝的路線——他在一夕之間接手了Jil Sander，接著是Dior、然後Calvin Klein，現在當然，則是Prada。）他在90年代中期推出的首個系列作品，標誌了窄身剪裁的開端，並且從一開始，他對於男裝的專注就值得表揚。
這些服裝不只是「男裝」，更是關於男士的服裝。它們在輪廓上是直接而精確的，同時又關乎感受——這種錯置的、無法言傳的憤怒時常伴隨著青少年。你永遠可以在乾淨、緊身的剪裁下，感應到情緒的波動或洶湧。設計男裝不必仰仗女性視角是他所立下的重要範例。
如同Helmut Lang與Hedi Slimane，Simons也是一位啟迪人們將衣服視為收藏物件的設計師。沒有Simons的設計，很難想像Grailed誕生，或是時尚如何在饒舌歌手如A$AP Rocky與Kendrick Lamar的手中成為流行文化現象，甚至是近期席捲女裝產業的典藏設計潮流。
A$AP Rocky現身Raf Simons 2018春夏系列的紐約秀場。
同時，Simons還是男裝典藏單品市場中最熱門的設計師之一，從聲明發布前就是如此。Casavant與我分享：「我剛開始蒐集時，Dior Men（由Hedi Slimane設計）有非常高的轉賣價格，而零售價也非常高不可攀，至於Raf則在可負擔範圍內。到了現在，情況反轉，相較之下Raf貴得多了。」Casavant近期開始在紐約的Dover Street Market販售一小部分他的收藏。這是第一次，這些大多只供雜誌拍攝或名人穿著使用到的設計來到大眾面前，甚至開放購買。他注意到的是，Simons的設計只有越來越搶手，Casavant還說，他的醫生最近在看診時問他，是否能讓正處於青少年年紀的姪子到Casavant的辦公室看看他收藏的Simons典藏服裝。
雖然這並非Simons的本意，但他也在2018年於哈佛大學的談話中說道，他熱愛Grailed的使用者們對待購物的態度以及收集他的衣服這件事。在2020年，他重新推出了一部分過去的作品，在Casavant的觀點看來，這無非讓原始的版本更有價值。所以，到底是什麼原因讓它們如此值得收藏？Casavant猜測這與Simons的職業生涯如何發展有關，然而這也可能助長了設計師去凌駕於品牌之上，像是Slimane之於Dior，「所以這都是有跡可循的，」Simons跨越歐洲到美國，不斷增加的工作經歷，讓時尚愛好者挖掘到他過去的作品，例如品牌誕生的最初十年到近期，那些針對極小一部分群眾與男裝行家的設計。
我懷疑是否仍有設計師能步上同樣的道路。Simons的事業基礎建立在小眾客群上，直到他開始推出女裝才受到更廣泛的關注。現今的趨勢則是，設計師會將入主主流精品品牌的設計師大位視為創立品牌時的目標，他們通常會說這對私有品牌的資金來源扮演著關鍵角色。
或許吧，自INXS、Joy Division等樂團獲得能量，他那些對於年輕男性來說極為感性的服裝，越是早期的作品越有如此效果。Simons一直是時尚圈勤勞的評論家，他曾在數個訪問中指出，近年來時尚產業的行事曆留了太少時間給真正的創意發想。例如在離開Dior時，他曾表示想專注於自己的品牌。如今，他與Prada女士一起工作，這看來是第一次，他自己的想法能與大品牌接軌，「這又不是說他死了，」就像Casavant告訴我的一樣。
樂團Joy Division的現場演出畫面。
也許他可以指定Kiko Kostadinov或Samuel Ross等新銳設計師來接手他的品牌，但這樣的做法更像是Simons——更龐克、更毅然、更任性、更藝術——斷然地告別，而非嘗試讓一位年輕的新任設計師不倫不類地融入這個角色。他再一次引領我們以別種方式思考事情。如果為品牌掏心掏肺的那個關鍵人物已不在那了，一個極為私人的品牌的價值何在？
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