經過紐約、倫敦、米蘭，我們終於來到每季時裝周巡迴的最後一個城市——巴黎，總是最受矚目的巴黎時裝周，不只有歷史悠久的時裝屋Dior、Saint Laurent、Givenchy、Balenciaga、Balmain齊聚，也充斥著創意無限的新銳品牌Anrealage、Coperni，才剛在紐約時裝周繳出Helmut Lang新作品的Peter Do，這回更帶著個人同名品牌大秀來到巴黎，首次在此發表作品。2024春夏的巴黎時裝周還有哪些不可錯過的精采秀場，下滑跟著BAZAAR一起直擊！
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2024春夏巴黎時裝周：Mugler
在今年五月與H&M一同打造出極為暢銷且成功的聯名系列後，現今由Casey Cadwallader執掌的Mugler似乎逐漸帶領品牌走向新高峰。可能有部分品牌粉絲會認為如今的Mugler可能缺少了創辦人Thierry Mugler充滿前衛科技感、浮誇華麗的美學基因，不過Casey Cadwallader仍完美延續Mugler大膽性感、強調曲線的標誌性元素，並融合自身審美，重新形塑出品牌嶄新幹練的設計風格。
在入座Mugler 2024春夏系列的大秀現場後，你可能會好奇極簡主義佈置的雪白秀場旁為何會突兀地排列著數台工業風扇，而當義大利超模Mariacarla Boscono所演繹的開場造型緩步走出伸展台時，一切似乎都有了合理的解釋。Mariacarla Boscono身著大膽描繪女性身軀輪廓的樹脂盔甲上衣，搭配極度誘人的透膚薄紗緊身褲登場，當伸展台旁的風扇啟動時，別在Mariacarla Boscono平整髮型後的一縷黑色長紗，於強風吹襲下如同海洋中的水母觸手般，在空中優美飄盪。本季Casey Cadwallader回顧品牌檔案庫，致敬Thierry Mugler過去時常以動物形貌為靈感的巧思，將自己對於海洋生物的鍾情揉合入本季系列中，為品牌現今代表性的螺旋剪裁牛仔褲與束腰丹寧夾克，印上有如海蛞蝓的繽紛圓點圖樣；螢光流蘇裝飾的西裝外套在模特兒的台步下搖曳生姿，如同深海中優雅的夜光水母般靜謐浮動；鑲滿如魚鱗般亮片的連身衣上，點綴滿以雷射切割製成的觸鬚裝飾，打造像是神秘浮游生物的生命感......Casey Cadwallader把本季系列幻化為個人海生館，將柔美浪漫的海洋生物以戲劇化且飽含張力的方式，製成滿溢魅惑力量的性感造型。
此外，本季Mugler伸展台上更是星光熠熠，邀請到許多時尚名人來為其走秀，包括網紅始祖Paris Hilton、知名女演員Angela Bassett和范冰冰，皆身著Mugler 2024春夏系列現身，頻頻引發現場觀眾的歡呼與喝采。
巴黎時裝周即將進入尾聲，在人們都開始感到些許疲憊之時，Casey Cadwallader引領著Mugler帶來了饒富趣味、令人印象深刻的系列裝束。而就如他在秀後訪問時說的一樣，「我受夠我自己過去的設計了，雖然它們是我到目前為止最好的傑作，但我希望我的作品能持續創新升級。」看來世人們可以持續期待，未來Mugler繳出更多展現女性性感美，且充斥驚喜之情的精彩作品了。
Mugler 2024春夏系列
2024春夏巴黎時裝周：Y/Project
備受矚目的比利時設計師Glenn Martens，在Y/Project 2024春夏系列以家鄉田野中的哥德式塔樓為創作靈感，他讓平面布料旋轉出宛若建築物的三維空間，透過誇張大膽的抓皺設計扭曲衣服、金屬扣開衩長褲，驚喜展現創意解構風格。
不規則剪裁的牛仔元素貫穿全系列，在經典的藍黑外，還染上薰衣草粉紫，還有彷彿是牛仔褲的極長寬鬆靴款。另一亮點是爬蟲類的現蹤，逼真的長蛇環旋在模特兒的肩頸，搭配抽象圖騰蕾絲洋裝也暗示了野性的動態感。Glenn Martens本季再度運用多種材質與特殊剪裁，打造出獨特的服裝層次感與立體感，衝擊大眾的視覺。
Y/Project 2024春夏系列
2024春夏巴黎時裝周：Maison Margiela
在如今紛亂的時尚圈，品牌們總是在「持續創新」以及「如何創造更多商業價值」的兩難間相互拉扯。但面臨這糾結窘境，總讓人不禁好奇是否真能有令人滿意的解答？不過意外的是，當身著全新2024春夏系列裝束的模特，梳著看似隨意紮起的凌亂髮型，並慵懶地睥睨著現場觀眾、緩步走出伸展台時，現今由John Galliano擔任創意總監的Maison Margiela，似乎真的成功在這兩個極端問題之間找到絕佳的平衡——完美詮釋出一個在設計與剪裁方面饒富想像力，且同時勾起購買慾的系列作品。
本季系列以擁有寬大中性廓形的西裝套裝與大衣作為開場，外套從袖口刻意露出內襯，內搭的襯衫則是oversized，還搭配著變形為領巾的白色領片，打造出宛如有著雙層翻領的錯覺，巧妙地以當代解構視角演繹18世紀古典男裝造型，為擅長融合日常衣著與晚裝元素的John Galliano，於本季奠基下戲劇化且精彩的序曲。
而後的系列服飾亦全然體現了John Galliano對於古典服裝輪廓、製衣工藝及前衛實驗性想法的考究。結構破損的馬甲背心、打摺長裙、晚禮服，彷彿以膠帶黏貼廢棄面料拼接組成，再穿插縫入蕾絲、綢緞、羽毛等華麗元素，頹廢地演繹五○年代典雅造型。就連仕女必備的寬簷禮帽，也以塑膠袋、紙板、金屬絲重製，演繹優雅精緻與粗獷原始並置的衝突美感。在衣裝廓形越發不修邊幅之時，大秀配樂也更加激昂、模特兒的台步開始變得快速且張揚狂放，不管是秀場還是系列服裝，皆越來越具有戲劇張力且迷人。
第一眼看見Maison Margiela本季系列，可能會覺得稍嫌凌亂無章，但在這片混亂中卻慢慢得以窺見John Galliano洋溢創造力的才華，是如何將殘破面料重塑為玩心十足的時髦作品，或許這正是John Galliano時至今日仍能受年輕一代設計師與消費者崇拜與追捧的原因。
Maison Margiela 2024春夏系列
2024春夏巴黎時裝周：Stella McCartney
在巴黎Saxe-Breteuil市集中，Stella McCartney繼續屬於她的永續敘事精神！Stella McCartney在本季將巴黎的Saxe-Breteuil市集變為Stella's Sustainable Market永續市集，打造21個遍及服裝、食品的永續攤位，除了為系列核心點題之外，更在秀後開放大眾前往購買，銷售所得都將捐贈給反虐待動物與其他擁有共同理念的慈善機構。
在2024春夏系列之中，Stella McCartney以其雙親，傳奇音樂人Paul McCartney與Linda McCartney互補的穿衣風格為靈感。無論是來自Paul McCartney衣櫥的燕尾服襯衫以及腰帶，或者是具有70年代風格的褲裝，Stella McCartney以其拿手的女性筆觸重新演繹，創造出互補、柔和，如同其雙親般，融合且溫暖的情感面貌。
在系列中如同羽翼般的斗篷型上衣、洋裝、罩衫款式，巧妙地與其雙親的樂團——羽翼合唱團（Wings）名稱呼應，更以Wings的復古樂團T恤穿搭於系列中，將對父母的真摯情感傳達而出。
在面料上Stella McCartney依舊保持其環保永續的深度精神，這些飄逸輕柔的羽翼概念款式皆使用LVMH支持的滯銷平台NONA Source的塔夫綢製作而成。此外，深具吸睛效果的鏡面裝飾連身罩衫更採用環保海藻纖維編織而成。在閃閃發亮的鏡面光點裡，展現Stella McCartney對於素材、環境、穿衣哲學的纖細思維。
在這個95%「有意識的材料」打造的系列中，Stella McCartney持續耕耘其對於永續設計的堅持，用其細膩而真摯的設計語言，延續品牌不可忽視的珍貴價值！
Stella McCartney 2024春夏系列
2024春夏巴黎時裝周：Sacai
Sacai 2024春夏系列探索著「The more simple we are, the more complete we become.我們越簡單，便越完整。」的理念，從服裝提煉出各種「形」的無限可能，以設計師阿部千登勢（Chitose Abe）擅長的版型切割與材質重組再度帶來一場探索服裝之旅，將立體的蠶繭球形，如同柔軟的防護罩包裹著身體，再度擬出服裝的全新輪廓。
本季以圓廓版形開場，著重肩膀與袖子的剪裁，簡單的色調為基底，使版型與細節成為主角。俐落卻圓滑的袖裁線、弧型肩線卻因搭配皺褶的線條感而不淪為平庸，布料的厚度賦予視覺重量，下擺的雷切不收編卻又使其輕盈，在美感的思考中來回試探，單就以服裝帶來充滿層次的視覺饗宴，成就最高級的藝術。薄紗與鏤空，以及異材質的點綴也成為本季一大重點細節，微透視的薄紗堆疊，能夠不喧賓奪主地展現巧奪天工的細節，也能將比例與層次更加彰顯，毛料、流蘇、雪紡與機能布料的精彩碰撞，機能口袋併入長禮服、織帶與西裝布的拼接、條紋的錯視效果，使我們再度見識到阿部千處理服裝的細膩精神。
立體的版型與輕柔的布料對比卻不失衡，交織而成Sacai一直以來與眾不同的品牌語言與氛圍，貫穿整場的透膚黑襪與厚底鞋也展現著品牌的不羈與叛逆調性。
Sacai 2024春夏系列
2024春夏巴黎時裝周：Coperni
繼一年前的噴紗連身裙將Coperni推向高峰後，品牌便以將科技結合時裝著稱，然而相較於前兩季，2024春夏系列以簡約俐落的品牌DNA亮相，滑順線條的挖胸上衣，低領的襯衫與西裝，看似沒有激昂的炫技亮點，卻實則再度完美地展現了如何將當代對科技的迷戀，與高度現代且有趣的女裝設計融合在一起。
大秀選址於IRCAM，一家成立於1977年的聲音研究所，於其一樓的挑高大廳中，一陣抽象噪音為這場秀拉開序幕。安裝在天花板和牆壁上的絕緣板開始旋轉，將聲波往不同的方向反射，從而影響聲音到達耳朵的方式。在設計師Sébastien Meyer和Arnaud Vaillant細膩的巧思下 ，看似平常的皮外套與西裝中，實則悄然無息的融入了小型的裝置，首先於開場皮夾克和後續無袖剪裁T恤中，可以看見瑞典品牌Transparent的平面揚聲器完美地鑲嵌於其中，而後，則是許多模特兒胸前配戴著的方形電子設備，是由新創公司Humane所生產的 「AI Pins 」，這款可隨身攜帶的AI助理即將在不久正式發布，或將成為取代手機的下個隨身裝置。
設計師Meyer表示，領子位置下降許多的箭領西裝，極長的襯衫袖，這些延伸的意象是來自u.r.trax的配樂（在 IRCAM 駐場期間創作），其中所加入的布料被擰動的聲音。而在這次秀中不斷出現「花朵」及「三角鐵」這兩種符號，也同樣與聲音有關。花朵是藉由cymatic 3D列印技術製成，形狀模仿著隨聲波頻率震動的顆粒音流；而三角鐵則因設計師 Vaillant認為：「三角形是管弦樂團中最小的樂器，卻能發出最大的聲音」，因此選擇將其巧面地融入背部、頸部和腰部的設計中。具有象徵意義的Coperni Swipe包款，更被重新設計為CD播放器。
接近秀尾聲時，一件體積巨大的黑色連身裙登場，靈感正是源自Anish Kapoor的聲音紀念碑「Marsyas」之形，將多項聲音科技與靈感與服裝細膩的結合。同樣在秀上曝光的創新設計，還有來自Coperni與Puma共同創造，巧妙融合「足球鞋和樂福鞋」的全新聯名球鞋！
Coperni 2024春夏系列
2024春夏巴黎時裝周：Schiaparelli
Schiaparelli 2024春夏系列是品牌設計師Daniel Roseberry為Schiapaarelli打造的第二個成衣時裝秀，他延續創始人Elsa Schiaparelli的理念：將熟悉變得陌生，讓日常服裝引起轟動。
春夏系列將白色、琥珀色的簡約感，與黑色、金屬飾品的奢華精緻搭配在一起。大方優雅的黑色外套，領口邊以品牌標誌金色量尺，或以金色刺繡點綴：手鐲、胸針、項鍊⋯⋯泛著質感金屬光澤的配飾為整個系列增添華麗的氛圍。源於1937年，最廣為人知的龍蝦符碼自不可少，天鵝絨V領拼接緞面裙擺，搭配鍍金陶瓷龍蝦項鍊；裙擺收攏的米白色針織長裙，正面飾以立體龍蝦刺繡，大膽又精巧。
Daniel Roseberry將品牌的經典符碼結合到基礎的日常單品上，使它們生動起來，不失品牌原先的超現實與怪誕，卻又迷人不已。
Schiaparelli 2024春夏系列
2024春夏巴黎時裝周：Andreas Kronthaler for Vivienne Westwood
於高級時尚品牌匯聚的巴黎聖奧諾雷市郊路（Rue Saint-Honoré）上，緩步走入Vivienne Westwood位於該大道上75號的小巧店鋪中，可以依循著爵士鼓輕快的樂音，望見以一柱簡約立鏡裝飾的Vivienne Westwood 2024春夏秀場。而從陰翳中慢慢步出的模特兒，身著的裝束不論是輪廓抑或是形貌，皆能與已故品牌創辦人Vivienne Westwood經典的設計系列與日常穿搭產生深厚的連結。如今接任品牌創意總監、相伴Vivienne Westwood長達30年的伴侶Andreas Kronthaler在秀前便表示，以Vivienne Westwood倫敦故居「43 Old Town」為名的2024春夏系列，取樣自她生前的衣櫥，並精選了30多套造型進行重新演繹，打造出飽含愛意、乘載Andreas Kronthaler對她無盡思念，宛如封雋永情書的浪漫系列。
率先開場的首個造型致敬了Vivienne Westwood在生前極為喜愛穿著的一件Drunken Tailored單排扣西裝外套。Andreas Kronthaler回憶過往，發現Vivienne Westwood在往後的20年間都持續穿著它，甚至如有破損就使用補丁自行修補，體現她對該件西裝外套的鍾愛。因此，Andreas Kronthaler以此為靈感並將其改造，保留原先舒適寬大的剪裁，再染上如同於春日莓果般的漿果粉色，饒富趣味且洋溢活力。而鑲綴滿徽章裝飾的墊肩連身裙，以及從Vivienne Westwood某次參與抗議時，所穿的亞麻編織斗篷為發想的披肩外套，更展現出Andreas Kronthaler是如何利用對服裝的形塑，再度向世人揭示Vivienne Westwood飽滿且正向積極的人格特質。除了緬懷Vivienne Westwood的美好，系列裡的黑白流蘇裝飾套裝以及編織馬甲也對美洲原住民與殖民文化獻上致敬，體現Vivienne Westwood長年來對歷史與人權議題的重視。
以大膽華麗設計風靡時尚圈的「龐克之母」Vivienne Westwood雖已離世，不過她勇敢叛逆的獨立精神及態度，將透過伴侶Andreas Kronthaler傳承深情的作品，持續激勵世人。
Andreas Kronthaler for Vivienne Westwood 2024春夏系列
2024春夏巴黎時裝周：Undercover
本季Undercover作品最受矚目的，絕對是結尾熄燈後登場的那三套禮服，設計師高橋盾把活生生的「蝴蝶生態箱」縫進薄紗短禮服，裝著玫瑰與蝴蝶的塑膠箱襯著層層薄紗，朦朧光芒點亮伸展台。但這宛如超現實夢境的作品，背後卻是為了悼念已故友人。
貫穿Undercover 2024春夏系列的薄紗，包裹著俐落套裝、休閒帽T與甜美打摺長裙，像是為這些日常服裝套上一層悲傷濾鏡，即便是撲克牌、胸花等俏皮元素，依然逃不過因失去所導致的哀傷情緒，埋藏在唯美細紗之中。系列中後段，更出現了一系列繽紛印花，乍看之下色票繽紛雀躍，但這些出自德國藝術家Neo Rauch的作品，實則寫實地描繪著工業化的影響；設計師本人在上個月於東京舉行的個展《They See More Than You Can See》裡所展出的油畫，也成為本季服裝的裝飾重點，以縐紗將三幅沒有眼睛的肖像畫化為裙裝，再搭配著源於Wim Wenders作品《慾望之翼》的秀場音樂，浪漫衣裝集合夢幻面料、七彩色調，卻透露著陰森氣息。
如果套用悲傷五階段理論，本季Undercover便是以最浪漫的視角，詮釋「否定」的第一階段，經過絕美服裝的創意釋放與療癒，緩慢沉澱，最終隨著生態箱的蝴蝶重獲自由，迎向接納與放下。
Undercover 2024春夏系列
2024春夏巴黎時裝周：Comme des Garçons
承襲品牌一貫強烈且獨到的藝術性與戲劇張力，Comme des Garçons 2024春夏系列欲從壟罩於灰暗陰翳的當代世界中獲得解放，盼望、渴求一個燦爛無憂的未來。川久保玲對這個充滿紛擾的末世提出了與其背道而馳的發想，以詼諧幽默的反諷手法製作滿溢歡樂、自由浪漫的誇張造型。
本季系列總共呈現19套具有複雜剪裁、龐大服裝結構與繽紛印花的系列作品。借鑑於傳統日式服飾的廓形，卻重新賦予多彩奪目的木槿及色塊印花、浮誇且不對稱設計的圓弧輪廓振袖，以及以碩大蝴蝶結綁起的華麗和服套裝；綴滿搶眼寶石裝飾、就像直接將水管纏繞包覆於身的特殊堆疊剪裁裙裝，演繹驚喜並饒富想像力的創意造型，以及擷取古典油畫作上美麗少女圖像的轉印印花和柔美的寶藍色緞面料，加乘繁複褶皺細節的戲劇化剪裁大衣，雖皆看似凌亂無章，但飽含Comme des Garçons秉持創新與乘載美好精神的品牌基因。而全體模特兒也戴上川久保玲標誌性鮑伯頭的塑膠雕塑假髮頭飾與深黑色唇妝，宛如便是川久保玲本人向世人大膽無畏、展現自我的昭告和宣示。
川久保玲在本季提到，「擺脫束縛」是2024春夏的關鍵解碼。本季系列便是對這個社會與世界所強加的「正常概念」進行反叛示威，亦是她個人對於「崇尚自由」思想的訴求反映。在如今這個容易傾向追尋利潤收入、創造話題並恪守成規的時尚產業裡，Comme des Garçons所代表的獨立意識和創作自由，顯得是如此璀璨珍貴。
Comme des Garçons 2024春夏系列
2024春夏巴黎時裝周：Noir Kei Ninomiya
「黑與白，從黑暗到光明。」
將Noir（黑色）絲毫不修飾地命名為個人品牌的日裔設計師Kei Ninomiya，從2015年品牌創立以來，便不斷把黑從「色彩」打造為「世界的主體」。而2024春夏秀場中，Kei Ninomiya一如繼往地開啟黑色星球的入口，以迎接光明的綻放為主旨，透過白色靈巧的點綴及交錯，搭配本身精湛的立體剪裁與材質混搭，將此次的黑白共舞在伸展台上展露無遺。
比起2023秋冬透過鮮明綺麗的色彩侵入暗黑領土，展現立體且繁複的思緒及工藝，此次的春夏秀場選擇利用簡單明瞭的黑白兩色為基底，以薄紗繁複的立體剪裁、金屬配飾的穿插、大膽冒險的設計，將夜晚的含蓄之舞到微光交織的待放之苞，以及完全綻放的光明之花完美展現，彷彿看見Kei Ninomiya正站在台上指揮著紗裙跳起聖桑的《骷髏之舞》，以黑色之名迎接屬於春夏的光明。
Noir Kei Ninomiya 2024春夏系列
2024春夏巴黎時裝周：Saint Laurent
於巴黎黑夜中耀閃聳立著的艾菲爾鐵塔璀璨奪目，而Saint Laurent本季春夏大秀便以巧妙的伸展台設置角度，照慣例將其建構為最為壯麗浪漫的秀場背景。再佐以如同萬花筒般、擁有相異花紋的大理石堆砌築成的現代主義風格伸展台，盡是洋溢華麗優雅的法式風情。
Saint Laurent本季在創意總監Anthony Vaccarello的帶領下，回歸品牌簡約俐落且饒富中性剪裁的美學基調，打造出輪廓寬鬆的系列裝束。Anthony Vaccarello以Amelia Earhart、Adrienne Bolland等著名女性飛行員，以及歷史上的女性先鋒為靈感發想，她們戰勝了傳統社會女性需要遵守的迂腐典範及父權宰制，甚至進入了過去被視為「男性專屬」的航空相關領域，為當代女性自由及賦權帶來前所未有的大幅進步。而這點亦同時體現了Saint Laurent於本季系列服裝和長久以來的品牌理念，便是打破女性既有印象，並融合大量男裝元素，賦予女性雋永高雅的自信魅力。
在本季中，以橄欖色、沙褐色等大地色系亞麻布與棉質面料製成的狩獵夾克和連身褲裝貫穿整個系列，詮釋出幹練的率性氣息，搭配80年代標誌性的巨大金屬耳墜與釦飾腰帶等配飾，與華麗浮誇的眼影妝容，演繹簡約實穿且洋溢強勢性感的優雅造型。
「我看到太多複雜的事物：這麼多刺繡、這麼多的過度裝飾，我想把它們全部褪去，只做必要的設計。」Anthony Vaccarello在後台接受採訪時這麼言道。而本季Saint Laurent溯回品牌基因與根源，以極簡風格製作奢華與休閒兼容，且充滿女性獨立價值的春夏系列服裝，宛如將自身重新形塑成一塊素淨無暇的畫布，再現由聖羅蘭先生創造、描繪出經典高雅的Saint Laurent。
Saint Laurent 2024春夏系列
2024春夏巴黎時裝周：Balmain
「玫瑰是玫瑰是玫瑰是玫瑰。」設計師Oliver Rousteing引用品牌創辦人Pierre Balmain的密友Gertrude Stein的名言，展開了其極致浪漫華麗的Balmain 2024春夏系列。
在冰島歌手碧玉（Björk）的空靈樂聲中，粉藍空間裡，由品牌極具標誌性的墊肩收腰西裝開場，隨著音樂堆疊而上，如同一朵朵盛開的玫瑰在秀場中華麗盛放，面料扭轉而成的鮮紅玫瑰，與修長的禮服融為一體。漆皮製成的鮮紅玫瑰花叢大衣狂野爛漫，如同火樹銀花般華麗繁生的金屬枝幹上，珐瑯玫瑰栩栩如生的嬌豔展顏。
走過秀服遭劫的驚魂事件，Oliver Rousteing以其浪漫與感性的奔放性格，為Balmain帶來品牌獨有的極致綻放。在系列中，Oliver Rousteing精心以品牌經典符碼，詮釋春夏時節不可或缺的花卉印花，再與90年代、50年代時裝作品呼應連結，展現其對品牌精神的深情演繹。
而這些精心製作的玫瑰花亦投射了Oliver Rousteing對於法式奢華浮誇詮釋的本能，別緻、優雅、華麗而多情。「這些玫瑰是有刺的，你知道嗎？」在後台的訪問中Oliver Rousteing說道。 「Balmain玫瑰不僅僅是一朵浪漫的玫瑰。還有韌性和力量。所以它是關於愛、關於色彩、幸福和快樂的。」在Oliver Rousteing的浪漫敘述裡，斑斕典雅的系列裝束與秀場中的粉藍色調呼應成一抹美麗而堅定的風景。
Balmain 2024春夏系列
2024春夏巴黎時裝周：Ann Demeulemeester
昏暗的燈光下只聽得見浪花拍打的撞擊聲，曾為Ann Demeulemeester男裝設計總監的新任品牌創意總監Stefano Gallici，帶領著大膽神秘的無性別設計以及品牌代表性的不規則剪裁，如同浪潮般一波波席捲2024春夏伸展台。
先前由品牌創立者暗黑詩人Ann Demeulemeester所統治的同名品牌，總以代表性的綑綁、不對稱、破碎將龐克搖滾與騎士詩歌融合，呈現出高冷又神秘的哥德式浪漫，在經歷一年期短暫的隱身並回歸後，又在今年中宣佈新任總監Stefano Gallici的接任，不禁讓人對於2024春夏的巴黎秀場感到期待又緊張。
「利用服裝根據不同性格表現出不受定義的自我心境，給予每個人表達自我的自由」，新任總監Stefano Gallici承接了上一季2023秋冬的大膽無性別式性感概念，大量利用薄紗、貼身且不規則的剪裁，搭配實用性工裝元素傳達個人自由主義外，更加入了紺青、軍綠、銀灰等新色彩元素，與既有的黑白哥德高冷產生新的撞擊。Stefano Gallici的2024春夏系列再次證明了時尚與性感的自由外，更同時向眾人宣布他以更加瀟灑、自由的海浪式浪漫，完美傳承了Ann Demeulemeester的哥德帝國。
Ann Demeulemeester 2024春夏系列
2024春夏巴黎時裝周：Rick Owens
在Show Note裡， Rick Owens表示自己去聽了一場Björk的演唱會，她所傳遞的樂觀價值，讓總是悲觀陰沈的暗黑帝王，默默感到愧疚，於是在2024春夏系列，Rick Owens有了轉變。
Rick Owens大秀照例在巴黎東京宮舉行，但秀場上噴灑著粉色與鮮黃色濃霧，彷彿一場歡樂慶典正在進行，服裝輪廓也相較以往收斂，更貼近現實，前段作品是一系列優雅抓皺魚尾禮服，精緻得猶如出自古典訂製服工坊，後續登場的招牌科幻感墊肩夾克，也染上粉紅、緋紅、米色等淡雅色票，並配上及地魚尾長裙，同樣是極致浪漫典雅。接著我們才見到較熟悉的Rick Owens——輪廓奇異的「甜甜圈」立體禮服、隨風飛揚的超長歌德風薄紗斗篷、從頭包到腳，神似防護衣的連身套裝，不過即便是這些反烏托邦意象濃厚的裝束，Rick Owen除了使用硬挺叛逆的皮革，也採用了輕柔的烏干紗堆疊，並以亮麗粉彩色系調和，詮釋更有親和力的樂觀風格。確實，當現實生活已經黯淡無光，何必讓烏煙瘴氣困住自己，何不試著從中尋得希望曙光？
Rick Owens 2024春夏系列
2024春夏巴黎時裝周：Dries Van Noten
「一切都被顛倒了。」比利時設計師Dries Van Noten於2024春夏系列玩轉經典男裝單品，以襯衫、西裝、風衣、橄欖球Polo衫等俐落裝束巧妙結合女裝元素：襯衫直條紋現身胸罩、卡其色Gabardine風衣面料用於開衩長裙、馬甲繫帶躍上襯衫，橄欖球服常見的撞色粗條紋更是一大亮點，一再點綴於西裝外套、不對稱剪裁洋裝、V領針織背心的袖口與腰帶等服裝邊緣處，為簡約且優雅的設計增添俏皮巧思。
Dries Van Noten在本季除了重新定義陽剛，更探索了正裝與運動服的多樣可能性，以裝飾著精緻亮片與刺繡的薄紗、圖樣搶眼的絲綢，混搭襯衫飛行夾克、運動束口褲，再用印花長襪高調搭配高跟鞋或露指涼鞋，創意調和正式與休閒，營造出輕鬆、樂觀的春夏氛圍。
Dries Van Noten 2024春夏系列
2024春夏巴黎時裝周：Marni
「當我越不確定自己在找尋什麼，似乎就能找到越多」，巴黎日常的街頭，低畫素與混雜的背景音， Marni 2024春夏系列的秀前短片找尋著尋找的意義。設計總監Francesco Risso說，是法國人對美的熱愛啟發了他——當然還有慷慨激昂的街頭抗議。
來到曾為Karl Lagerfeld所擁有，被稱之為「小凡爾賽宮」的Hôtel Pozzo di Borgo，包括Usher、Erykah Badu在內的嘉賓們坐在蜿蜒的充氣管上，隨著電吉他輕快響起，搭配弦樂團的和諧伴奏， Marni以擅長的緊身針織搭配低腰長裙，加乘淡彩度色調開場，隨著琴聲的長揚，如同剛進入早春，漸暖的冬夜，莫蘭迪的素雅中，逐漸點綴著如陽光反射般的亮橘黃，以及如水面折射般的亮彩藍，始終保持著Marni品牌獨有的色彩美學，輪廓與版型也逐漸張揚，大梯形的流暢線條加入，如同剛甦醒準備迎接春日生氣的大地。
Marni 2024春夏系列依舊展現著色彩與花紋交織的魅力，條紋與格紋譜出一場初春的浪漫，而象徵春天的繽紛花卉也帶來這場秀的高潮，或以平面拼貼，繽紛登場，或以立體金屬，由廢棄的錫罐所塑造而成依然栩栩如生，再度展現Francesco Risso的大膽無畏，「這是與現代普遍的虛擬影像相對立的精湛技藝。」時尚是創造的絕對樂趣，也是對現實世俗法則的反叛。 Risso更說道，「我們必須褪去心靈的外殼，時時打扮我們的感官。」
Marni 2024春夏系列
2024春夏巴黎時裝周：Uma Wang
Uma Wang 2024春夏系列在19世紀的法國巴黎銀行前總部內舉行，這個地點激發了設計師對於破舊感的迷戀：巴黎銀行最近退出了這座大樓，留下了一種謙卑卻宏偉的淒涼氣氛，Uma Wang說道。由於品牌在義大利生產製作，使她時常能從當地的旅行中尋找靈感，這季啟發也是來自於她對「威尼斯」的回憶，搖搖欲墜的拱門、運河的鹹味、牆上的斑駁水印，這些結合在一起創造了一種威尼斯獨有的「憂鬱」情緒。
設計師說道：「那裡的一切都很潮濕，顏色總是在變化，牆壁也在褪色。」，這系列也擁有著同樣的詩意，同樣的衰舊感，如紙袋揉皺般的布料化為輪廓立體的中長裙與洋裝，更為毛邊織緊身胸衣、曳尾絲綢洋裝注入史詩感，抓皺的線條、曲折的輪廓，搭配斑駁的刷色、拉絲的材質，夾雜優雅的蕾絲與立體版型形成對比，再到中後段強調西裝布料的垂墜感，有力的線條刻顯出非刻意的自在，整場秀沒有多餘的語言，用最純粹的服裝細節與氛圍堆疊出這場充滿層次的視覺饗宴。
Uma Wang 2024春夏系列
2024春夏巴黎時裝周：Peter Do
甫於紐約時裝周結束接任Helmut Lang創意總監首秀的Peter Do，便馬不停蹄地至巴黎時裝周上展演個人同名品牌的2024春夏系列。Peter Do首次闊別身為品牌成立地的紐約，移師至巴黎舉辦大秀，除吸引時尚圈各方的強烈關注及期待外，亦展現了Peter Do對品牌擴大發展的企圖和目光。
本季Peter Do希望能讓服裝「自己說話」，從作品便能讓人探究品牌美學精神及故事，因此本季作品不但展現了Peter Do一貫流暢且充滿新意的剪裁功力之外，同時保留標誌性簡約且優雅兼具的獨到風格——線條俐落完美的收腰西裝外套、從褲管中央劃破的西裝長褲，以及以獨特手法裁剪製成的斜肩繞頸式長洋裝，都透過硬與軟的異材質拼接，與黑、白、灰、紅等對比色調組合，描繪出洋溢巴黎式嫵媚氣息，又幹練率性的都會裝束。
此外，Peter Do也非常懂得如何平衡奢華與休閒，襯衫、素T、針織毛衣等衣櫃基本款，在本季融入鏤空剪裁、撞色拼接，或和服般的寬袖，詮釋出Peter Do一直秉持著的看似極簡、實則卻細膩高級的品牌基調。
Peter Do 2024春夏系列
2024春夏巴黎時裝周：Rabanne
Rabanne本季將設計焦點放眼未來，讓化身戰士的模特兒們穿上充滿未來感的各式金屬鍊裝束，將2024春夏系列打造成飽含品牌基因又不失當代感的標誌性作品。本季大秀以帶有金屬圓球綴飾的流蘇金屬鍊洋裝開場，伸展台上叮噹作響好似有打擊樂器伴奏般熱鬧。
2024春夏系列完美體現Rabanne創意總監Julien Dossena獨特、出人意料的設計風格，在實現創新設計的同時，仍不忘將帶有品牌文化背景的元素融入作品中。除了採用經典網眼與金屬鍊元素結合宛如古希臘衣裙的典雅垂墜，Julien Dossena還以性感的短裙、洋裝，致敬今年五月離世的傳奇搖滾女王蒂娜透娜（Tina Turner）與《瘋狂麥斯》系列電影，巧妙連結中世紀戰甲與叛逆感裙裝，展現從古至今渾厚的女性力量。
本季，Julien Dossena更致敬了Paco Rabanne與攝鏡師Jean Clemmer合作的品牌歷史，將其攝影作品化為背心、垂墜長裙上的奪目印花。此外，「配件」也是本季的焦點，不管是綁帶長至膝蓋的羅馬涼鞋、綴著小巧圓球的金屬腰帶，或裝飾著孔雀羽毛的鍊帶包，皆讓設計在個性與性感之間取得了巧妙的平衡。總結來說，Julien Dossena成功的在2024春夏系列重塑自己，將未來主義融入設計中，展示了一場超越時空，結合創新材料與技術的視覺饗宴。
Rabanne 2024春夏系列
2024春夏巴黎時裝周：Acne Studios
在具有悠久歷史的巴黎天文台裡，巨大的解構迪斯可鏡面球體閃爍在米白空間之中， 創意總監Jonny Johansson在2024春夏系列中，以精緻當代的Acne Studios迪斯可舞會展開了其獻給女性的二元辯證敘事。
本季以英國藝術家Katerina Jebb的作品《Physical Evidence of a Woman》為靈感，將其中象徵「女性著裝規範」意象的紅色細跟鞋、假睫毛、女士緊身衣等符碼穿梭顛覆於系列之中。在面料運用上，Jonny Johansson以丹寧為核心，藉由白漆、裂紋等仿舊處理手法，展現其獨特多樣性。藉由丹寧極具工業風格的意象符碼，闡述其「未竟之事、一項正在進行的工作」的獨特美學觀。
在水泥白、石膏色調與濃郁深藍、深綠、朱紅色的對話交錯中，服裝以懸浮、垂墜感與雕塑結構搖曳而生。在衣長反差的視覺趣味裡探討衣著態度的無限可能。
Acne Studios在電子樂雙人組Giant Swan的樂聲所創造的極速氛圍中，開啟了對於性別模糊的探討，藉由服裝的解構新譯，從此性別之間將不存在任何標籤！
Acne Studios 2024春夏系列
2024春夏巴黎時裝周：Ottolinger
以實驗性材質、不對稱等開拓式設計聞名的設計師品牌Ottolinger，自2018入圍LVMH Prize後每一季新品都備受矚目，而兩位設計師Christa Bösch和Cosima Gadient的合作也為時裝周秀場成就新一波時尚潮流 。
此次Ottolinger的2024春夏新品特別選在廢棄銀行進行發表，隨著熱帶節奏音樂的進行，各式顛覆性設計如貼身纖維面料彈性褲、解構式剪裁工裝裙及不對稱綁帶削肩背心，有如新科學原理的試驗成品般陸續進場，為年輕族群再次帶來穿搭新靈感外，更再次透過與 Puma合作推出的聯名上衣、亮面運動側背包，為品牌注入運動潮流的能量外，也燃起不少青少年族群對於Ottolinger世界觀的好奇心。
而其中最令人驚豔的莫過於最後亮相於伸展台的純白薄紗洋裝；以婚紗為設計藍圖，融入代表性的不規則剪裁、貼身曲線及透膚設計，撕碎大眾想象中婚禮上神聖又保守的紗裙，以簡約輕薄又帶點性感魅力的薄紗重生，傳達出兩位設計師不甘遵循服裝既有樣貌的叛逆外，更同時再次向世界發出邀請函，邀請眾人進入Ottolinger的宇宙一同探索時裝的新結構與定位。
Ottolinger 2024春夏系列
2024春夏巴黎時裝周：Isabel Marant
一直以來聚焦於法式風格，彰顯率性優雅感的Isabel Marant，2024春夏系列以「輕盈」作為關鍵字，整個系列幾乎見不到與層次感有關聯的單品，針織洋裝、泳衣、楔型涼鞋、薄紗上衣⋯⋯才是品牌本季關注的對象。
以一襲黑色降落傘面料的長版大衣，搭配精緻的黑色蕾絲洋裝作為開場，揭示了本系列在簡約輕盈之外，也涵括婉約的女性魅力。紅色的皮革套裝以變形騎士夾克搭配短褲與短裙，顯得不厚重且充滿活力；牛仔套裝上有金線刺繡的星座圖樣，低調日常，卻有毫不馬虎的精巧；Isabel Marant擅長的波希米亞風印花，也出現在飄逸的洋裝與合身的連身褲上，展現浪漫自在的風情。本系列自細摺洋裝與閃亮的流蘇裙裝逐漸走入尾聲，像是從日常走進派對，在幹練與浪漫之間，Isabel Marant遊走地游刃有餘。
Isabel Marant 2024春夏系列
2024春夏巴黎時裝周：Cecilie Bahnsen
向來主張「日常訂製」的Cecilie Bahnsen在2024春夏系列維持品牌調性，推出「週一上班就可以穿上的訂製洋裝。」她強調，手工時裝的製作過程十分複雜，但穿上它應該要輕鬆自在又舒適，並且讓它成為自己能自由穿搭的單品，「可以自行搭配衣櫃裡的牛仔褲或瑜珈褲。」在伸展台上，所有的鞋款都是與Asics聯名的黑色花朵裝飾運動鞋，呼應深入日常的著裝理念。
Cecilie Bahnsen招牌的蓬蓬裙洋裝於本季聚焦於白、黑與夢幻粉、紅色系，除了品牌最拿手的花卉刺繡與幾近透明的精緻縐紗，本季更多了與柔軟薄紗形成對比的深藍色丹寧面料，並以紅色縫線、荷葉邊薄紗點綴，打造風格更為中性的新經典。
Cecilie Bahnsen 2024春夏系列
2024春夏巴黎時裝周：Shiatzy Chen
來自台灣的Shiatzy Chen於2024春夏系列再次將東方神秘揉合西方文化，以「蜃縷」為題，靈感取自東方傳說生物「蜃龍」，位於東京宮的秀場呼應主題，營造出海市蜃樓的虛幻之景，並將海流與龍紋的靈動感注入本系列，透過刺繡、印花、金屬緹花等精湛工藝，重新演繹東方詩意下的生生不息，勾勒對於海中蜃龍的想像，凹凸布面描繪著海底的珊瑚、輕蕾絲疊上銀色燙面臨摹貝殼的閃耀光澤，或使用烏干紗與斜紋呢拼接出朦朧幻影；經典的漢麻刺繡系列則借鏡青花雲龍瓷器用色，為俐落裝束添上胭脂桃或青瓷藍的精緻刺繡點綴。與此同時，穿梭於秀上的斑駁抽絲牛仔套裝、亞麻編織穆勒鞋、抽繩束口包、方形托特包，更突顯春夏之際的率性休閒氛圍。
Shiatzy Chen 2024春夏系列
2024春夏巴黎時裝周：Weinsanto
總是頂著一頭吸睛髮色亮相的新星設計師Victor Weinsanto，他所創立的同名品牌Weinsanto也和他本人一樣，以精緻浮誇的時裝風格作為特色。
本季時裝秀以「完美的一天」為名，以此致敬一句法國諺語"Mariage pluvieux, mariage heureux"，意思為「下雨的婚禮帶來幸福的婚姻」。呼應雨天婚禮主題，Weinsanto本季透過在Jean Paul Gaultier任職期間耳濡目染的解構設計，與訂製服般的精緻綴飾，重新詮釋為雨天也時髦的婚禮造型。束身馬甲充斥全系列，不僅飾以宛如雨滴的透明串珠，更延伸為雨傘或漏斗造型禮服；長版大衣則被添上兜帽，就連蕾絲頭紗也連結帽飾輪廓，搭配率性直筒長褲，打造摩登華麗的新娘造型提案。
Weinsanto 2024春夏系列
2024春夏巴黎時裝周：Anrealage
在Anrealage 2024春夏系列中，森永邦彥延伸2023秋冬系列的光敏變色面料技術，再次透過隨著紫外線照射產生色彩變化的科技展現帶來精采大秀。同時森永邦彥也以「ANVISUAL」為自己耕耘十多年的開發技術定名，為其註冊商標，成為其品牌極具代表性的技術面向與設計核心。
Anrealage 2024春夏系列則以新型PVC為素材核心，展現出穿透的視覺層次感，探討色彩盛放與褪色消失的視覺關係，設計師透過大面積的新型PVC面料、鈎針色塊、丹寧等拼接結構與純白連身衣的虛實組合，產生可見與不可見的相互對照。而在此次秀場中，以透明感為既定視覺想像的PVC，可以透過紫外線獲得立即的不透明繽紛色調，更為此項技術帶入生活產生更多的想像空間。
在純白的視覺空間中，模特兒的旋轉與光影之間，如同現代世界的城市變色龍，展現服裝與科技碰撞的觀點與想像。
Anrealage 2024春夏系列
2024春夏巴黎時裝周：Marie Adam-Leenaerdt
來自比利時的新銳設計師Marie Adam-Leenaerdt年僅27歲，繼上回以首季作品演繹非典型辦公室裝束後，Marie Adam-Leenaerdt在2024春夏將眼光轉至戶外，先是於大秀文宣寫下：「Attention. L’Exposition au soleil présente des risqués.」（小心！暴露在陽光下有風險。）揭曉全新作品將以他的趣味視角，轉化假期造型。運動風泳衣顛倒登場，成為色調百變的斜肩緊身上衣；波光粼粼的水藍色海洋成為大面積印花，為簡約禮服注入明媚夏日氛圍；設計師更將反光板、帳篷、浴袍等實用物件都變為服裝，用最日常的元素改造日常衣著。
Marie Adam-Leenaerdt 2024春夏系列
2024春夏巴黎時裝周：Vaquera
由設計組合Patric DiCaprio與Bryn Taubensee操刀的Vaquera，本季再度帶來爭奪眼球的大膽作品。選址隸屬於Dover Street Market的3537展覽空間，Vaquera讓站立的觀秀嘉賓擠滿漆黑空間，只留下一條彎曲窄路成為伸展台，隨著閃光燈接連亮起，用帽飾、墨鏡遮住臉孔的模特兒們疾行而過，這是為了模仿明星被狗仔跟拍的真實情景。
名為“Does it really matter?”（這真的重要嗎？）的Vaquera 2024春夏系列，設計師要探索的正是跟拍文化。模特兒們穿著誇張裸露的金屬網紗、輪廓浮誇的皮草禮服、露出內褲的鏤空長褲，卻仍作勢要避開鏡頭，宛如24小時不間斷生活在鎂光燈下的明星藝人，抗拒狗仔鏡頭又不得不餵養大眾的窺探慾望，造就了自我矛盾的扭曲心理。
Vaquera 2024春夏系列
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