經過紐約、倫敦、米蘭的洗禮，四大時裝周終於來到每季的壓軸城市──巴黎。2024秋冬巴黎時裝周期間，除了時裝屋代表Chanel、Dior、Saint Laurent、Balmain，以及Louis Vuitton、Balenciaga、Miu Miu、Loewe等話題品牌之外，當然也少不了近幾季的焦點品牌Schiaparelli、Mugler、Y/Project、Coperni以及Dries Van Noten、Comme des Garçons、Undercover等設計師特色鮮明的品牌！然而本季最讓人驚喜的一場秀，莫過於擅長在服裝中結合各種「黑科技」的Anrealage再度出招，把《哆啦A夢》、Reebok經典球鞋等在設計師童年中扮演重要角色的元素變成另類服裝，創造出令人難忘的趣味展演。究竟2024秋冬巴黎時裝周還有哪些不可錯過的精采秀場，以下跟著BAZAAR一起直擊！
2024秋冬巴黎時裝周：Saint Laurent
穿著裸視服裝的模特兒走上伸展台為Saint Laurent 2024秋冬系列揭開序幕──透明一直是Saint Laurent品牌元素的一部分，本季創意總監Anthony Vaccarello以瑪麗蓮夢露（Marilyn Monroe）至今在大眾心中依舊是經典的裸色禮服作為靈感，並借鑑Saint Laurent經典設計理念之一：透過將服裝變成隱形，讓我們想起曾經處於時尚中心的東西：衣服。將透明絲綢面料以不同的剪裁方式幻化成一套套上衣、裙裝、洋裝等不同裝束，然而袒露的肌膚並沒有使人感到壓迫，透過裸裝的呈現反而散發輕盈感，而模特兒紛紛戴上絲質頭巾、浮誇顯眼的玻璃手鐲和耳環，為柔美造型更添份量感。
本季設計師也在作品中融入對比的皮革元素，打造率性西裝外套，與透明絲質面料相襯，若隱若現的肌膚呈現恰到好處的性感；而冬日必備的毛絨依舊在本季攻佔Saint Laurent伸展台，廓形寬大的毛絨大衣和單薄絲質面料的匯集，看似不成比例，卻達到意料之外的完美平衡，散發奢華氣息。本季Saint Laurent延續品牌設計語彙，以大地色調貫穿整體造型，在沈穩色票、性感、中性三種元素的碰撞下，內斂誘人的同時也展現雌雄同體的現代感，繼續為伸展台帶來屬於Saint Laurent的態度。在Anthony Vaccarello操刀設計下，Saint Laurent的女子可以同時具有性感、優雅、雋永等特質，可以是具有多樣面貌的。
Saint Laurent 2024秋冬系列
2024秋冬巴黎時裝周：Balmain
輕柔的音樂響起，拉開了Balmain 2024秋冬系列的帷幕，創意總監Olivier Rousteing從品牌創辦人Pierre Balmain過往設計中汲取靈感，將花園、水果等自然元素融入本系列中，不同的是，比起大眾所熟悉的蘋果、草莓等元素，Olivier Rousteing將自己的童年故鄉注入此系列，象徵Olivier Rousteing家鄉波爾多的葡萄躍上服裝，成為本系列最耀眼的主角。從上衣、洋裝再到配飾都能看到葡萄的蹤影，無論是印花、刺繡亦或是立體裝飾，每處細節皆展現了Balmain的精湛工藝，並致敬Olivier Rousteing家鄉的傳統釀酒文化。
來自不同年齡層、風格的模特兒走上伸展台，展現Olivier Rousteing對於處於不同人生階段的女性力量的欣賞。從飾有金色蝸牛鈕扣的皮革上衣、不對稱的裙擺、到再次復出的卡其褲，率性與柔美的碰撞，散發隨興別緻氣息。本季Olivier Rousteing在注入家鄉傳統外，也持續向品牌傳統致敬，融合了經典工藝和和現代風格在垂墜、串珠、皮革製品上達到新高度，每件作品散發Balmain的精緻美學，並流淌著女性自信優雅氣息，使人深陷Balmain的魅力中，正如Olivier Rousteing所強調的「精湛技藝是一種癡迷」。
Balmain 2024秋冬系列
2024秋冬巴黎時裝周：Schiaparelli
以高級訂製服與戲劇化細節聞名的Schiaparelli，在2024秋冬成衣系列中將過去幾季碩大而誇張的金屬細節濃縮為精緻的釦飾，以細膩點綴的手法，與面料輕巧結合，帶領觀眾以另一個視角觀看Schiaparelli的生活面貌。
「當你想到 Schiaparelli 時，你不僅僅想到名人，也不僅僅想到高級訂製服。你也會想到此刻就可以穿上的日常單品。」設計師Daniel Roseberry如此表示。
開場的灰色粗花呢男裝風格西裝與高腰廓型長褲，為系列奠定清新而意想不到的基調，純粹的剪裁手法，讓衣服產生如同雕塑卻自然柔美的內斂質感。而這樣的設計思維也串連了整個秋冬系列。各式西裝、大衣以豐厚刷毛格紋、毛料精緻呈現，展現了品牌更具日常思維的衣著可能性。而牛仔元素在本季也扮演著重要角色，款式豐富多樣的水洗色澤成套西裝、襯衫，以及雕塑感短夾克、鉛筆裙，在Daniel Roseberry的巧手中展現極致的高級感與層次。
而在品牌的高級訂製系列中已然成為必備符碼的人體雕塑元素，在2024秋冬系列中，也改以絎縫技術與皮革、羽絨等多變素材的模樣登場。將Schiaparelli的幽默感與創造力，以不費力的穿著方式，走入生活之中。
而在系列尾聲，向美國已故設計師Geoffrey Beene致敬的沙漏錯視珠飾晚裝，從黑色與膚色的交錯中閃耀出Schiaparelli的不凡與多面。
「我認為人們會在我們這裡感受到非凡的感覺，我希望他們知道這是一個真實的現實。」Daniel Roseberry在2024秋冬系列中，展現了他獨特且不受品牌印象限制的多種可能，帶領觀眾穿梭於奇想與現實。
2024巴黎時裝周：Alexander McQueen
巴黎時裝周期間眾所矚目的Alexander McQueen秀場上，上演的是12月甫上任的創意總監Seán McGirr的首個系列。Seán McGirr坦言自己是在恐怖電影的浸潤中成長，在速閱品牌典藏資料庫的時候，隨即被Alexander McQueen 1995年所推出的設計吸引，當年的系列正也是受恐怖電影《鳥》（The Birds）啟發！設計師本季將秀場遷址到一座舊倉庫裡，銀白色的塑膠布恣意飛舞、粗獷地將工地水管作為觀眾席座椅，更在模特兒蹬著生氣的步伐下，完整傳遞出如電影一般那詭譎又令人不安的氣氛。
從開場的黑色乳膠洋裝，便先讓人聯想到瘋狂怪博士的角色；接著出現身穿皮革風衣、一頂紳士帽壓得低低的，宛如恐怖電影裡經常躲在角落，伺機行動的連續殺人魔⋯⋯。而最具戲劇張力的，莫過於針織、人工皮草系列的版型處理，將冬日既定印象中的「軟料」，形塑出固若金湯的立體廓形，也成為2024秋冬系列當中一大亮點。
Alexander McQueen 2024秋冬系列
2024秋冬巴黎時裝周：Anrealage
曾入圍2019年的LVMH Prize最後五強，擅長在服裝中結合全新科技的日本品牌Anrealgage本季把《哆啦A夢》、Reebok的Instapump Fury運動鞋都變成伸展台上的服裝，挑戰傳統上的「服裝」概念。設計師以竹蜻蜓造型的無人機，載著球形、錐形、多角形等幾何形體的「衣服」登上伸展台，而模特兒身上的服裝則是有著對應圖樣，但在剪裁上仍符合一般服裝想像的風衣、夾克、洋裝等單品，形成極為有趣的對比畫面。
Anrealage 2024秋冬系列
Anrealage 2024秋冬系列
2024秋冬巴黎時裝周：Rabanne
Julien Dossena在2024秋冬，離開外星世界的奇幻異想，帶領Rabanne女子走入生活日常。以「日常穿搭」為主要概念，Julien Dossena透過對街頭巴黎女子的觀察，將多變且充滿個人意識的衣著思維注入系列中。
「我對觀察人們真的很感興趣。這是一種事物的拼貼，將所有東西混合，產生一種個人的親密感，讓人們變得十分有個性。」Julien Dossena在後台如此談到。
而拼貼的意象也深受美國攝影師Amy Arbus於1980年代為《鄉村之聲》雜誌所拍攝的〈街頭〉專欄影響。鏡頭中復古花呢外套與閃亮舊物被重組拼貼，成為一種嶄新而充滿生命力的美感。
向來以精緻細節著稱的Julien Dossena，在本季以多層次穿搭為主軸的系列中，賦予每一件服裝細膩而多變的表情。奢華的絲絨、燈芯絨、格紋西裝以及皮草大衣與織紋豐富的針織衫、格紋襯衫、透視亮片單品疊搭出彷彿真的是生活中那個很會穿搭的朋友的造型樣貌。
而Rabanne標誌性的經典鎖子甲元素，本季則幻化為如同針織紋樣的菱形格紋的全新樣態，成為日常衣著中的奢華異想提案。
流動感始終為Rabanne不可或缺的經典符碼，系列中也不乏大量的流蘇穿梭於層次搭配中，搖曳出屬於Rabanne女子的波希米亞浪漫風情。
Rabanne 2024秋冬系列
2024秋冬巴黎時裝周：Dries Van Noten
「一個敢於為自己修剪瀏海的女人。」這是設計師Dries Van Noten為2024秋冬系列所下的註解。
相信所有人都能認同瀏海對於髮型的重要性，而瀏海之於髮型就如同剪裁之於服裝。本季Dries Van Noten大量的減少品牌標誌性的花朵印花，反而運用面料對比、特殊剪裁打造出一套套令人驚喜的造型組合。馬海毛和金屬絲幻化成華美、吸睛的針織上衣和外套；簡約的西裝造型在本季中則化身華麗代表──西裝外套染上繽紛色彩；牛仔面料與薰衣草紫絲緞的色彩拼接將西裝外套打造成冬日裡的花朵；格紋與水鑽亮片的組合則是沈穩和狂歡的匯集，是日常也是派對裝束。
對於Dries Van Noten來說，剪瀏海是個大膽卻也是經過深思熟慮的舉動，而這也體現在本季伸展台上。看似沒有組織、系統的剪搭配背後，每處細節都是Dries Van Noten想要強調的隨性感，不論是將連帽上衣的其中一邊袖像圍巾一樣纏繞在脖子上，或是隨意露出且不對稱的下擺，各種看似不合理的組合皆傳達出此系列「大膽、打破規則」的主題。少了品牌著名的印花和刺繡面料妝點，Dries Van Noten依然維持了品牌一貫風格，將難以想像的事物結合在一起，使伸展台滿溢著奇妙與驚喜。
Dries Van Noten 2024秋冬系列
2024秋冬巴黎時裝周：Givenchy
自去年十二月，Matthew M. Williams宣布離開執掌三年的Givenchy後，品牌創意總監一職便空了下來。過去近二十年的時間內，Givenchy已換了三位創意總監，經歷過劇烈變化的風格洗禮，而這個由Givenchy設計團隊打造的系列，則拋開過去幾位創意總監留下的痕跡，專注於溯源創始人Hubert de Givenchy所奠定的優雅氣息。
Givenchy 2024秋冬大秀回歸至品牌位於喬治五世大道的工作室舉辦，並且以一件滿是銀色珠飾刺繡的雞尾酒禮服開場。強調結構感的衣裝廓形以及裙擺華麗的曳尾細節，率先向觀眾們宣示了Givenchy時裝屋細膩精緻的工藝。接著登場的是一連串流露著高雅氣質的西裝與雙排扣大衣，借鏡Hubert de Givenchy標誌性精準剪裁的正裝，在外套翻領上點綴了銀色尾戒裝飾，為整體較為簡單的單品增添細節；而系列的後半部分則是以滿溢法式風情的洋裝與晚禮服──如同法式巴斯克胸衣的輪廓邂逅抓摺裙廓，亦是致敬Hubert de Givenchy的元素。
Givenchy 2024秋冬系列
2024秋冬巴黎時裝周：Shiatzy Chen
在巴黎東京宮的當代藝術氛圍中，Shiatzy Chen 2024秋冬系列帶來了對於東方墨藝的嶄新詮釋，以「墨 沫」為題，設計師將水墨的濃淡暈染呈現於秀場與服裝之中。懸浮在空中象徵墨條的雕塑設計，半畝方塘鏡面在地面上展現出如同墨印的詩意景象，將東方傳統與當代藝術交融詮釋，為系列帶來嶄新的現代面貌。
在2024秋冬系列中，Shiatzy Chen運用緹花、刺繡、布面紋理、羽毛等多變技法精緻呈現墨於宣紙上暈、流、染的自然表現，，生動詮釋「墨」的核心主題。凝視系列之中，亦可窺見盛放且貫穿系列的「花中花」細節，藉著刺繡手法展顏於服裝及包款之上，墨蘭花悄然盛開，東方美學內斂而沈著。
在色彩上也呼應主題，黑色透過素材內斂奢華的風格。各式短版箱型夾克、廓形流線大衣、直身西裝等單品，亦在線條上展現乾淨而流暢的服裝面貌，與精緻的繡花、面料細節巧面對話平衡。如水墨流轉於紙面上，萬千變化皆在一撇一捺間，Shiatzy Chen的獨到美學，渲染出現代且具傳承意涵的多重深意。
Shiatzy Chen 2024秋冬系列
2024秋冬巴黎時裝周：Sacai
「時尚是讓人得以從現實的『日常生活』中生存的盔甲。」Sacai設計師阿部千登勢以已故時尚街拍大師Bill Cunningham的理念作為2024秋冬的核心命題，將「保護」的情感意念注入服裝之中，在紛亂時代中，給予穿者溫柔而堅毅的呵護。
阿部千登勢讓Sacai本季所有款式皆圍繞著連身裙的概念開展，大衣、外套、西裝等款式皆以設計師標誌性的解構特色重組拼接，成為一件件連身裙式單品。在本季的設計核心中，設計師希望突破時間與場合的限制，將可以輕鬆穿著的衣著理念最大化，並將Sacai性格極致表達。
在Sacai的設計視野中，服裝從來都不是單面的詮釋。藉由不同角度的觀看，西裝外套、飛行夾克的設計、如同羽絨外套般的絎縫細節以及拐麻花的粗針針織，皆可能以各種形式在一件服裝中同時體現。阿部千登勢透過對於服裝結構的深刻理解，將所有尋常的服裝款式一一重述、重塑。此外穿梭在系列中的鏤空鉤針針織單品、皮草般的毛線織物細節，也系列展現了豐富且多層次的面貌。
配件部分也延續Sacai的解構哲學，長靴不再只是配件的角色，而是以如同褲身般的戲劇性詮釋，成為如同褲子的雙面單品，在動態中展現阿部千登勢強而有力的設計世界觀。
Sacai 2024秋冬系列
2024秋冬巴黎時裝周：Mugler
在漆黑的體育館內，伴隨著煙霧繚繞、戲劇性的燈光變化，始終以前衛風格示人的Mugler在2024秋冬再度為觀眾搬演了一場不平凡的時裝秀。「運動中的身體始終是時尚的基礎，但更多的是個人力量。」創意總監Casey Cadwallader表示。自接任Mugler後，Casey Cadwallader延續Thierry Mugler時代的風格，持續以性感且富有未來感的設計帶給觀眾無限驚喜。本季設計師透過不同面料和剪裁打造出一套套頌揚個人價值的華服；透明絲綢幻化成各種自然飄曳的性感裝束；與其對比的皮革盔甲造型則是個人力量的展現，模特兒穿著皮革緊身胸衣、長度短如內褲的下身，套上鏤空的皮靴並踩著自信步伐走上伸展台，這就是Casey Cadwallader想要傳達的「透過服裝解放自己」。此系列不僅展現了Mugler標誌性的緊身、鏤空手筆，更透過流蘇、垂墜等元素，打造有著強烈對比的體積感。
Mugler 2024秋冬系列更是驚喜與加拿大藝術家Ambera Wellman合作，將其標誌性的人體元素渲染至連身裙、連身褲上，為秀場抹上鮮豔色彩的同時，也增添超現實、怪誕氛圍。「Mugler是一個表達自我、真正感受自我的品牌」，在Casey Cadwallader操刀設計下的Mugler藉由一系列迷人、華麗的創作給予Mugler的女子勇氣及力量展現自信的一面。
Mugler2024秋冬系列
2024巴黎時裝周：Stella McCartney
耳邊傳來奧斯卡獎得主Olivia Colman和Helen Mirran的低聲呢喃，邀請全世界一同保護地球，與此同時，Stella McCartney 2024秋冬大秀就此展開。長期關注動物權益的Stella McCartney，在個人同名品牌創立時即訂下不使用動物皮革、皮草的準則，而Stelle McCartney在2024秋冬系列延續品牌一直以來堅守的信念並致力傳達一個訊息──「魅力不必以犧牲地球為代價」。
由粉色泰迪熊大衣作為開場，緊接著的是一系列迷人、精緻的設計──西裝外套在堅挺墊肩的襯托下洋溢復古氛圍；純素的皮革連身裙在鉚釘及不對稱剪裁下流淌著龐克氣息；飾有亮片和水晶的牛仔褲、上衣則是在一眾簡約造型中成為耀眼的存在。
「歡樂、大膽色彩、但又耐穿」是Stella McCartney為其同名品牌2024秋冬系列所下的註解，而支撐此系列的是Stella McCartney堅守的環保信念，透過一套套由「對生態負責任」的材料製成的別緻造型向觀眾傳達永續環保和時尚是可以並存的。
Stella McCartney 2024秋冬系列
2024秋冬巴黎時裝周：Vivienne Westwood
Andreas Kronthaler自上一季演繹了一場以摯愛Vivienne Westwood私人物品為靈感的浪漫大秀後，迎來了由他單獨執掌的第三次時裝秀。先前在米蘭工作的期間，他順道參觀了16世紀義大利藝術家Giovanni Battista Moroni的畫展， Moroni的作品也時隔30多年，再度成了Andreas Kronthaler for Vivienne Westwood 2024秋冬時裝秀的靈感來源。
本次大秀邀請到了Kate Moss的女兒Lila Moss、美國星二代模特兒Amelia Gray等名模走秀，英國歌手Sam Smith也驚喜亮相伸展台。系列主要採油畫般的暖色系色調，讓秀場充斥濃濃的文藝復興氛圍，除了蘇格蘭格紋、龐克風格抓破等經典品牌元素外，也能見到許多16世紀的服裝元素被糅入其中，例如當時流行的男裝倒三角廓形、泡泡袖、胸衣、復古壁紙圖騰，還有以喬品鞋（Chopine：有著托高的木製鞋底的鞋款）為基礎改造的長靴，甚至連當時用於凸顯男性下體輪廓的護甲配件（Codpiece）都被巧妙地轉化成一款腰包。
文藝復興時期的人們反對教會主張的禁慾主義，並歌頌身體曲線中的自然比例，提倡人性解放，這部分的思維也與Vivienne Westwood的浪漫叛逆不謀而合。本次大秀不僅歌頌了這對夫妻對歷史服裝的熱愛，也象徵著Andreas Kronthaler已重振旗鼓，今後將帶領品牌開啟全新篇章，如同品牌在大秀過後留下的一段話：「唯有不斷注入新的元素，傳統之美才得以永存。」
Vivienne Westwood 2024秋冬系列
2024秋冬巴黎時裝周：Isabel Marant
以一罐Tabasco辣醬作為邀函，Isabel Marant睽違十年再度攜手傳奇造型師Emmanuelle Alt合作，藉著皮革、流蘇與工裝元素，打造什麼也沒露，但卻極為性感迷人的秋冬時裝。
以皮革飾邊流蘇大衣開場，內搭的動物斑紋絲襪為整場秀奠定桀驁不馴的基調，大地色為主的設計則讓人彷彿瞬間遁入拉丁美洲的荒漠，模特兒們化身時尚狂徒，而秀場正是最完美的保護色，突然一抹奪目的猩紅打破了這片平衡，讓伸展台旋即化為競技場。顏色的喧鬧、設計的張揚此起彼落，模特兒們猶如高卓牛仔，穿上麂皮牛仔靴踏著明亮強烈的節奏；而金屬光澤的面料則如天外來客，輕盈地拂過狂野造型，為設計增添無機感。最終一件飾有水鑽釘珠的全黑鏤空洋裝，如同把南美沙漠夜空中的銀河轉化為服裝，將這場洋溢野性風情的秀帶回巴黎。
Isabel Marant 2024秋冬系列
2024秋冬巴黎時裝周：Acne Studios
以愛沙尼亞藝術家Villu Jaanisoo利用回收輪胎創作，兩座大型雕塑作品《橡膠椅》（2001年）陳列在純白秀場中，為Acne Studios 2024秋冬系列點題。穿著毛絨大衣的模特兒伴隨著強勢、富有節奏感的音樂走上伸展台，為本季揭開序幕。
「我一直以來深受皮革和牛仔的吸引。」創意總監Jonny Johanson這麼說，而這也是Acne Studios自品牌創立以來就十分愛用的面料，此系列延續品牌傳統，以皮革貫穿整體造型。有著顯眼胸型、臀部線條的皮革連身裙採用模壓設計，從馬鞍汲取靈感，強調身體線條並體現堅強女性特質，同時又不失未來感。除了皮革套裝，Jonny Johansson也延續了2024春夏的牛仔布實驗，皮革高領夾克的袖口採用塗層牛仔風格，製造錯視效果，讓人分不清究竟是皮革或是牛仔。
呼應秀場的雕塑美學，服裝上不僅有皮革連身裙，還打造芭蕾舞風格的緊身胸衣禮服，下半身不對稱的輪廓與上半身形成強烈對比，是力與美的體現，帶來一場為堅韌女性舉辦的時裝秀。
Acne Studios 2024秋冬系列
2024秋冬巴黎時裝周：Rick Owens
繼一月的2024秋冬男裝大秀，Rick Owens的2024秋冬女裝系列，再度選址他位於巴黎波旁宮廣場的私人公寓中舉行。本季Rick Owens以自身出生地——美國加州的波特維爾市為靈感，闡述出生在傳統家庭與城市的他，是如何將他受到壓迫且灰暗的童年記憶，轉化為標誌性的暗黑歌德式設計風格，描繪出他理想中「女神」的神性形貌。
如因靜電而拔尖而起的髮型、煞白的妝容以及與倫敦設計師Straytukay合作、在上個月於社群媒體掀起巨大討論的充氣長靴，身著Rick Owens 2024秋冬系列的模特兒們宛如是從另一個宇宙降臨於地球的外星人，怪異地緩步徘徊於建築廢墟中：有著像惡魔角一般墊肩裝飾的短版皮革上衣與開襟外套；由身為Rick Owens繆思時尚二人組Fecal Matter的Hannah Rose Dalton所演繹的異形翅膀感深粉色長裙；或是用亮片裝飾的繩結纏繞於模特兒身上的鏤空禮服，Rick Owens於本季作品中再度實踐他心目中理想女神的想像。
此外，Rick Owens本季也大量選擇具有彈性且舒適的羅紋針織面料來製作系列作品，以此強調人類軀體的自然曲線，加乘包覆度高且貼身的頭套、連體衣和斗篷等單品，抑或是方正戲劇化的毛衣輪廓，詮釋像是防禦罩般，帶有「Chez Lui」（法文直譯為「他的家」）的溫暖之意，持續耕耘對於時尚圈身材標準與畸形審美的挑戰。Rick Owens在採訪中說道：「這不是一場具有侵略性的戰爭，而是一場溫柔的戲弄：當人們對審美角度的邊界感到模糊之時，對其他議題的審度標準也會同樣變得曖昧。」
Rick Owens 2024秋冬系列
2024秋冬巴黎時裝周：Victoria Beckham
2024秋冬的Victoria Beckham在品牌近幾季奠定的簡約美學上，進一步以精巧的細節博得滿堂彩。開場的無領西裝以英倫風格的俐落剪裁給人留下深刻印象，但往背後一看之後卻發現，掛頸式的俏皮大露背設計中和了硬挺西裝的嚴肅感，順勢點出主題：錯視與性感。
洋裝上的筒狀結構如骨架般支撐出誘惑V領，在腰處的紐結更是勾勒出女性的完美輪廓，高領針織衫與超高領外套一同打造出溫暖而不侷促的秋冬穿搭新靈感。本季品牌在保有創意與魅力的同時，將實用主義揉合其中，像是對前幾季超低腰下身的反動，超高腰線的長褲與洋裝，讓每個人不需要超模身材也能擁有完美比例。時尚無需剝奪讓人感到舒服的權利，Victoria Beckham讓愜意與流行並存，將個人品味融入日常。
Victoria Beckham 2024秋冬系列
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