【2019SS 巴黎時裝周】深陷無盡的數碼之隧：Balenciaga以服裝書寫「愛」的樣態

從用E-mail寄發的服裝秀邀請卡，到以6500片LED螢幕建構出的拱型秀場，Balenciaga這季透過全方位的數位化，歡迎眾人進入迷幻又迷人的大數碼時代。

這由藝術家暨電影製片家Jon Rafman耗時一個月打造、名為「The ride never end」的空間，其設計靈感源自於「未來」；然而，它半圓的廊道設置，不免讓人勾起兒時走進水族館海底隧道的記憶，只是這次，玻璃及海水被大屏幕與像素點所取代，同時上演著人們未來可能面對的嶄新世界樣貌，又或是無可避免的災難浩劫；「我一直有這樣影像隧道的點子，這就如同置身在某人的數位腦袋裡。」設計師Demna Gvasalia說。

上季採用3D掃描和數位量身技術製成的立體結構外套，這回以進化版本再次登場；近乎直角的肩型配合衣身的沙漏型剪裁，呈現出彷彿是一體成形般的流暢硬挺，並藉亮彩絨面、霧感皮革及豹紋皮草，型塑不同於傳統大衣的前衛正裝風格。

服裝輪廓的極致探索，始終是Balenciaga自始的品牌基因，也是Demna Gvasalia季季均會投入的系列重點；自2017春夏系列開始，方肩的箱型剪裁便成了品牌相當具辨識度的代表標記，而今次，這樣模糊了男女裝疆界、賦予人們無形權威感的廓型，也被運用於大衣、西裝外套及皮夾克，讓服飾替著裝者高調發聲。

襯衫雙領彷彿被人提起，以尖聳的的領片演繹時髦隨興；非典型的肩線弧度和袖管接縫，勾勒出C字型的另類肩袖線條，將人體原來的身型拋諸腦後。過去常被品牌用於羽絨夾克的C curve，這季轉而實現於襯衫衣型，讓視覺張力和趣味幽默一併擁有。

儘管秀場通往的是數碼未來，但Demna Gvasalia的設計對象依舊是現下的年輕世代；對此，他對自己提出疑問，「他們該如何穿著他們從不曾穿上的--正式套裝？」而此題的解答，便是那以被他稱為Neo-tailoring剪裁所製成、將襯衫外套搭上同款長褲的新世代正裝。「它們就像是運動套裝，但輪廓極其優雅；你無須再穿襯衣、打領帶，因為那上衣同時是外套和襯衫」Demna表示，並笑說，「這其實是我自己想穿的樣子。」

立體的吊帶裙設計，營造出服裝與身體空間的流動性；僅有一處縫線的洋裝、以襯衫與綁結長裙組成的優雅裙裝，也在行走時傳遞流暢輕盈之感。除此之外，系列中更不乏貼身剪裁、富有旗袍味道的開岔款式；以洋裝多元的優雅身段，描畫出Balenciaga女人的千姿百態。

秀末的四套禮服，以圍裹式設計配合厚緞及品牌印花，隨興卻具有訂製服手感；「這是關於如何以最自然、簡斂的手法，型塑出最美麗的廓型。」Demna Gvasalia說，並表示這樣的概念存在於品牌創辦人Cristóbal Balenciaga大部分的系列裡；然而，Demna卻沒有如以往借鏡或參閱品牌歷史檔案，因為他更在意的是替當下的人們製衣、設計出當代人們想穿的衣服，「然後我便因此再次體會到自己對時尚的瘋狂熱愛。」他說。

黑白照片、經典撲克在襯衫上密集排列，巴黎鐵塔則落於吊帶裙及手袋表面，繽紛的3D骰子、籌碼、心型物件也在衣裙上恣意流連；高密度的多彩印花不僅與秀場的數位投射畫面相應，也替本季注入童趣玩心。

本季的隱藏命題--「愛」於此昭然若揭，藉幾何心型圖樣陳述設計師對時尚、對巴黎，甚至對當今世界的愛意；它不只化為墨鏡、耳飾與造型手袋，它更直白地透過「Love you」 的具象語彙，在衣料上書寫關於愛的一切。

Logo狂潮未停，不只以多樣字型堆疊於衣裳，也攀上了配件、鞋履及包包；而既定認知中縫於服裝內部的牌標，也俏皮地於肩上、裙邊探出了頭。

這季，風靡全球的老爹鞋暫時退位，模特兒紛紛換上皮鞋、短靴或高跟，並高聲宣示Balenciaga的尖頭信仰。

Demna Gvasalia即使尊重歷史，卻不緬懷過去，即便以未來為景，卻也沒有過分的幻想或擔心，因為「現在」才是更值得關注與聚焦的重點；這季，他探索著摩登服飾的樣貌，並將心思傾注於替新世代人們作出最合適的設計，「我希望透過當今的語言，賦予服裝新維度的優雅。」他說，同時呼應了秀上背景男聲所揭露的：「Presence is the key, now is the answer.」